«Мяне натхняе ідэя рабіць тое, чаго да мяне ніхто не рабіў»

Беларус распавёў пра экстрым-падарожжа ў Азію.

Сем краін, 6 тыс. кіламетраў, 82 дні, дыяпазон тэмператур ад +30 да −25, горны перавал 4655 метраў над узроўнем мора — так у лічбах выглядае экспедыцыя велападарожніка Ягора Шычко і яго сяброў па Цэнтральнай Азіі (пра тое, як ён падпарадкоўваў Афрыку, мы ўжо пісалі). Хлопцы круцілі колы на марозе, абматаўшы красоўкі войлакам, не раз апыняліся пад дулам аўтаматаў, пастаянна лячыліся ад атручвання, сутыкнуліся з недабразычлівасцю пакістанскіх паліцэйскіх. Але было і іншае: незвычайная прыгажосць высокагорных дарог, гасціннасць простых людзей, старажытныя гарады на шляху, піша «Onlíner». Што хлопец вынес з гэтага падарожжа і ці адправіцца зноў у такія экстрэмальныя экспедыцыі?

Убачыць прыгажосць Памірскага тракту

З Ягорам мы размаўляем праз тысячы кіламетраў: цяпер ён па кантракце працуе артыстам у камедыйным шоу ў Кітаі. Ён прафесійны спартовец (скокі ў ваду). Першы раз паехаў працаваць за мяжу ў 16 гадоў — адзін, без ведання мовы. А цяга да падарожжаў з’явілася яшчэ ў 9 гадоў, пасля першага паходу па гарах Крыма, у які яго ўзяў бацька.

Сваю экспедыцыю па краінах Цэнтральнай Азіі Ягор назваў «Колы высокагорнага ветру».

— І першапачаткова ідэя складалася ў тым, каб праехацца па Памірскім тракце — самай прыгожай дарозе свету. Даследуючы маршрут, я ўбачыў непадалёк Каракарумскае шасэ, з якога адкрываюцца віды на велічны васьмітысячнік Нанга-Парбат і іншыя вяршыні. І трэцяя ключавая мэта маршруту — гэта Ваханскі калідор у Афганістане. Хацелася больш даведацца пра людзей, якія жывуць у гэтым рэгіёне, — памірцаў: пра іх жыццё, быт, традыцыі. Таксама нам было цікава даследаваць мясцовасць, дзе калісьці праходзіў Вялікі шаўковы шлях. У выніку мы захапілі сем краін: Казахстан (стартвалі з Алматы), Узбекістан, Таджыкістан, Кыргызстан, Афганістан, Кітай і Пакістан.

Калі па Афрыцы Ягор падарожнічаў адзін, то ў гэтую экспедыцыю ён ездзіў ужо з сябрам, Арсеніем Паўлоўскім: калісьці яны разам вучыліся, а потым аб’ездзілі на веласіпедах усю Беларусь. У Афганістане да хлопцаў далучыўся вядомы расійскі велападарожнік Ягор Кавальчук, які ў 2014—2016 гадах здзейсніў на веласіпедзе кругасветку.

Падрыхтоўку да экспедыцыі наш герой пачаў прыкладна за паўгода: праклаў маршрут, разлічыў кіламетраж і неабходны час, вывучыў візавыя пытанні.

Найцяжэйшым для ўезду аказаўся Афганістан. Для замежнікаў дзейнічае толькі адзін памежны пераход — з Таджыкістана. Віза афармлялася на месцы (цяпер беларусы могуць зрабіць гэта анлайн) — гэта абышлося ў $80, яшчэ $50 каштавала дазвол на наведванне Ваханскага калідора. Але візу на мяжы давялося чакаць каля сутак. Віза ў Пакістан афармляецца анлайн бясплатна. У Кітай і краіны былога Саюза такія дазволы не патрэбныя.

— Адзін з ключавых момантаў падрыхтоўкі — сабраць рыштунак. Мае крытэры выбару веласіпеда — простасць і надзейнасць. Гэтым патрабаванням адпавядае мадэль Shulz Boys Don’t Cry. З досведу маіх папярэдніх падарожжаў я вынес лайфхак: усе запасныя часткі, помпы, тэлефоны, камеры трэба абавязкова дубляваць.

Наступны абавязковы пункт — праверыць сітуацыю ў краінах на наяўнасць узброеных канфліктаў.

— Калі мы ўжо знаходзіліся ў Афганістане, там пачаліся невялікія баявыя сутыкненні з Пакістанам. На шчасце, нас яны не закранулі, але мы чулі, як талібы абмяркоўвалі гэтую тэму.

На харчаванне сыходзіла каля $50 на тыдзень

За амаль тры месяцы падарожжа Ягор выдаткаваў каля $2,5 тыс.

Гэтая сума размеркавалася прыкладна так:

30% — пералёты, пераезды, візы.

60% — харчаванне і начлег.

5% — дэталі і дробны рамонт веласіпеда.

5% — сувеніры.

— У сярэднім на харчаванне ў нас сыходзіла каля $50 на тыдзень. Хоць бывалі перыяды (аднойчы 12 дзён запар), калі на ежу мы не трацілі ні капейкі. Калі перамяшчаліся па Памірскім тракце, сутыкнуліся з дзівоснай гасціннасцю памірцаў: кожны стараўся нас накарміць і ўладкаваць на начлег.

Ягор тлумачыць, што памірскія народы спавядаюць ісмаілізм — гэта рэлігійная плынь у межах ісламу, а ў Каранe прадпісана дапамагаць падарожнікам. З’яўленне госця на парозе дому ўспрымаецца як блаславенне Алаха.

Беларус успамінае, як іх накармілі смажанай бульбай на самым высокім перавале Паміра Ак-Байтал, вышыня якога складае 4655 метраў над узроўнем мора. Паселішчы на Памірскім тракце сустракаюцца радка, адлегласці паміж імі — да 200—300 кіламетраў. Але ўздоўж усяго шляху прыкладна кожныя 50 кіламетраў жывуць людзі, якіх называюць «дарожнікамі», — яны сочаць за бяспекай і якасцю пакрыцця, пры неабходнасці расчыщаюць завалы.

— Мы перасякалі перавал у сярэдзіне лістапада, пры −25 градусах. Едзем у вечаровой цемры, асвятляем шлях ліхтарыкамі, і тут нас спыняе дарожнік. Ён настаяў, каб мы засталіся на ноч у яго, бо на вуліцы холадна. Увайшоўшы ў дом, мы ўбачылі, што сям’я жыве вельмі бедна: абвятшалыя сцены, сціплая абстаноўка. Жонка ў гэты час ужо чысціла бульбу. Мы спрабавалі адмовіцца ад вячэры, разумеючы, што даставіць прадукты на такую вышыню вельмі няпроста. Але гаспадары катэгарычна не прымалі нашых пярэчанняў — перад сном накармілі смажанай бульбай, а раніцай на сняданак прапанавалі бат. Гэта традыцыйная страва народаў Паміра, сытная і саграваючая: хлеб, размочаны ў тлустым малацэ з маслам. У асобным пакоі для нас распалілі печ, далі шмат коўдраў і спальнікаў.

— У Казахстане, Узбекістане, Таджыкістане, Кыргызстане, ды і ў Афганістане стравы ў асноўным зразумелыя для нас: плоў, шашлык, салаты з звычайнай гародніны. У Кітаі, вядома, свая спецыфіка, але яна мне ўжо блізкая: я не адзін год пражыў у гэтай краіне. Звычайна мы харчаваліся локшынай або цзяоцзы — гэта мясцовыя пельмені. У Пакістане шмат спецыфічных страў, сярод самых танных і распаўсюджаных — дал, каша з бабовых з чапаці (прэснымі ляпёшкамі).

За час сваіх падарожжаў я ўжо прызвычаіўся да рознай ежы. Найбольш непрыемнае — яе нізкая якасць у многіх рэгіёнах, дзе людзі жывуць бедна, у антысанітарных умовах. Мы самі гатавалі даволі часта і шмат, але ў абед часу не ставала, харчаваліся ў прыдарожных кафэ. Старалiся хаця б адмаўляцца ад мяса, але пазбегнуць атручванняў усё роўна не атрымлівалася. Да таго ж на вялікай частцы тэрыторыі Пакістана, як і ў Індыі, паветра моцна забруджанае, нібыта ўсё пакрыта смогам. Гэта адбівалася на нашым самаадчуванні, часта даводзілася звяртацца па меддапамогу.

Блакпасты з аўтаматамі і запрашэнне на гарбату

У Афганістане, у самай далёкай частцы Ваханскага калідора, хлопцы спыніліся на чарговым блакпасту. Ехаць далей талібы не давалі. Але і патлумачыць, што да чаго, не маглі: англійскай яны не ведалі, а інтэрнэт (каб скарыстацца «Google Перакладчыкам») адсутнічаў.

— Так мы прастаялі паўтары–дзве гадзіны ў поўным недаўменні, чаму не можам ехаць далей. Зразумелі толькі, што чакаем нейкага начальніка. Вайсковых на блакпасту было шмат, я налічыў у іх у руках 12 аўтаматаў. Абстаноўка з кожнай хвілінай толькі напальвалася, даходзіла да лёгкай лаянкі. Але ў нейкі момант з вячэрняй малітвы вярнуўся начальнік. Ён сказаў нам па-англійску: «Вы не можаце ехаць далей, таму што там… вельмі халодна, а заночыць няма дзе. Прабачце за тое, што давялося чакаць. А цяпер мы запрашаем вас на плоў і гарбату».

Хлопцаў сапраўды завялі ў пакой з абрусам на падлозе, застаўленым ядай. На падаконніку стаяў невялікі тэлевізар, а антуражу дадавалі скрыны з патронамі, на якіх ляжаў савецкі кулямёт.

У талібаў велападарожнікі засталіся на два дні, бо Ягор меў патрэбу ў адпачынку з-за атручвання. У выніку хлопец нават трапіў у бальніцу.

— Да майго вялікага здзіўлення, медустанова ў самым далёкім кутку Афганістана аказалася добра абсталяванай. Мне надалі дапамогу, зрабілі неабходныя аналізы, выпісалі антыбіётыкі — усё гэта бясплатна. У Афганістане, дарэчы, адукацыя і медыцына бясплатныя (пры гэтым забаронены доступ да адукацыі дзяўчатам старэйшым за 12 гадоў. — Заўв. Onlíner). Яшчэ здзівіла, што прадукты па ўсёй краіне ў адной цане — і ў буйным гарадскім маркеце, і ў маленькай крамцы ў гарах.

Да паездкі хлопцы вельмі баяліся парушыць мясцовыя законы, але страхі ў выніку не апраўдаліся.

— Памятаю, з намі загаварыла дзяўчына, але мы апусцілі галовы і зрабілі выгляд, што не разумеем. Аказалася, што ў Афганістане ўсё не так строга, як можна прачытаць у інтэрнэце. Жанчыны ходзяць па крамах самастойна, без мужа, з адкрытымі пэндзлямі рук і вачыма. Адзіным непрыемным момантам аказалася чаканне візы на мяжы цэлыя суткі.

Блакпасты на дарогах сустракаліся часта — праз кожныя 30 кіламетраў, але, па словах Ягора, размовы на падвышаных танах больш не паўтараліся. Велападарожнікаў заўсёды запрашалі на гарбату.

— Яны проста не давалі нам ехаць далей, пакуль мы не зайдзём. Калі блакпаст знаходзіўся далёка ад вёскі, то адпраўлялі ганца на матацыкле па свежы хлеб, — такі гарачы, што немагчыма было трымаць яго ў руках. Прыносілі алей, варэнне, налівалі гарбату. У такія моманты было вельмі прыемна.

«Забаранялі спыняцца, хоць мы вельмі хацелі папіць вады»

Нягледзячы на пазітыўны досвед Ягора, трэба разумець, што Афганістан уваходзіць у пяцёрку самых небяспечных краін свету для турыстаў. Паездкі туды — гэта заўсёды рызыка, на якую свядома ідуць экстрэмалы-падарожнікі.

Аналагічная гісторыя з Пакістанам: падарожнічаць па гэтай краіне няпроста. У нейкі момант хлопцаў пачала суправаджаць мясцовая паліцыя. Спачатку гэта выглядала цалкам бяскрыўдна, нават давала адчуванне бяспекі.

— Мы былі рады такой «кампаніі», бо памяталі пра ўзброеныя сутыкненні паміж Індыяй і Пакістанам у красавіку 2025 года, калі пацярпелі турысты. Але потым яны пачалі нас абмяжоўваць: напрыклад, забаранялі спыніцца, каб папіць вады, — і так мы круцілі педалі дзясяткі кіламетраў, адчуваючы смагу. Або прымушалі спыняцца ў пэўных гатэлях з аховай, якія былі нам не па кішэні, хоць непадалёк размяшчаліся такія ж гатэлі, але значна танней.

А ў адным вялікім горадзе, дзе хлопцы нарэшце разлічвалі памыцца і адпачыць, наогул не аказалася гатэляў. Суправаджаўшыя прапанавалі адвезці іх у гасцініцу прыкладна за 20 кіламетраў ад горада — і на наступны дзень вярнуць назад, каб падарожнікі працягнулі рух па маршруце.

— Гэта аказалася вялікім падманам. Відаць, ідэя паліцэйскіх складалася ў тым, каб вывезці турыстаў са свайго квадрата і перадаць калегам. Ніхто не хацеў браць на сябе адказнасць, калі з намі нешта здарыцца. І так нас кармілі абяцаннямі, а мы перагружалі свае рэчы з веласіпедамі з адной машыны ў іншую. У выніку праехалі каля 100 кіламетраў і ў дванаццаць гадзін ночы апынуліся ў пункце, ад якога на бліжэйшыя 100 кіламетраў ніводнага горада. Тут мы катэгарычна адмовіліся ехаць далей і доўга спрабавалі дамовіцца, каб нас адвезлі назад. Гэта не так проста, улічваючы моўны бар’ер. Але ў чатыры раніцы, стомленыя і знясіленыя, мы апынуліся ў зыходным месцы.

Адпачыць пры гэтым не ўдалося. Зноў праверка дакументаў — і чарговая спроба паліцэйскіх вывезці турыстаў з горада, толькі ўжо ў іншым кірунку. Хлопцы паспрабавалі адарвацца ад сваіх суправаджальнікаў на веласіпедах, схааліся ў мячэці, што будуецца. Але іх знайшлі — і зноў пачаліся спрэчкі, якія цягнуліся да ранку. Прыязджала кіраўніцтва — дэлегацыі па 10—12 чалавек, пакістанцы выкарыстоўвалі і бізун, і пернік: то запалохвалі, то спрабавалі прапанаваць грошы, каб турысты з’ехалі.

— Эмоцыі проста зашкалівалі, бо ў той дзень мы пераадолелі на веласіпедах 145 кіламетраў, і гэта з улікам агульнага набору вышыні 5 тыс. метраў. Але ў такой сітуацыі галоўнае — не пераходзіць на грубасць. Мы размаўлялі па прынцыпе «як вы, так і мы»: калі нам пачыналі свяціць у твар ліхтарыкамі, мы ўключалі свае. У выніку паліцэйскія ўсё ж дазволілі нам паспаць некалькі гадзін, пасля чаго давялося працягваць свой шлях, хоць мы былі моцна знясіленыя і стомленыя. У тое раніца наша суправаджэнне выглядала як прэзідэнцкі картэж: наперадзе двое вайскоўцаў на матацыклах, за імі джып з паліцэйскімі, потым мы, а ззаду грузавік.

Але і прыемныя людзі ў Пакістане хлопцам таксама трапляліся. Па дарозе пасля Ісламабада матацыклісты спыняліся, каб проста перадаць бутэльку вады або спытаць, чым дапамагчы.

— Магчыма, такія прапановы не заўсёды былі шчырымі: здавалася, што яны хочуць прыгледзецца, што ў нас на веласіпедах, каб незаўважна сцягнуць. У Афрыцы са мной ужо здаралася такое, калі проста з веласіпеда мясцовыя скралі тэлефон. Але абышлося без інцыдэнтаў. Адзін чалавек перадаў нам свой кантакт і запрасіў у госці. І мы сапраўды даехалі да яго дома, дзе гасцявалі некалькі дзён. Ён аплаціў наведванне ўрача і лекі для майго напарніка, якому было дрэнна ад стомы, нізкай якасці паветра і пастаяннага атручвання. У Пакістане мы практычна безупынна круцілі педалі на працягу двух тыдняў, бо паліцэйскія не давалі нам нармальна адпачыць.

Як выжыць ва ўмовах суровага высокагор’я

Гатуючыся да паездкі, хлопцы, вядома, разлічвалі на вялікі дыяпазон тэмператур, таму бралі з сабой і шорты з майкамі, і камплекты цёплага адзення.

— Знаходзячыся высока ў гарах, мы надзявалі на сябе ўсю вопратку, але гэта не дапамагала. Калі ў красоўках круціш педалі пры −25, ужо не адчуваеш пальцаў ног і рук. На шчасце, у Таджыкістане мы сустрэлі вайсковых, якія дапамаглі нам уцяпліцца: далі войлак, якім мы абматалі красоўкі, замацаваўшы скотчам.

Што дапамагала не змерзнуць:

На Памірскім тракце заходзілі сагрэцца да дарожнікаў. Пункты для начлегу шукалі па афлайн-карце OsmAnd, што вельмі зручна.

Грэліся ў дарозе беларускім салам і паляндвіцай — гэтых прадуктаў Ягор узяў у экспедыцыю 4—5 кілаграмаў: яны даюць шмат энергіі.

Рабілі прыпынкі і танцавалі пад музыку, каб сагрэцца, пасля чаго працягвалі шлях.

А яшчэ ў цэнтральнай частцы Памірскага тракту можна сустрэць гарачыя крыніцы, тэмпература вады ў якіх — каля плюс 40—45 градусаў. Вакол іх створаны невялікія комплексы — можна паплаваць у басейне, пагрэцца, і ўсё гэта бясплатна.

Пра самыя яскравыя ўражанні і адкрыцці

Падчас экспедыцыі высветлілася, што «самая прыгожая дарога свету» (пачатковая мэта падарожжа) — гэта зусім не Памірскі тракт, а Каракарумскае шасэ, якое злучае Пакістан і Кітай. Па меншай меры так лічыць Ягор.

— Высокагорныя вяршыні, якія адкрываюцца на гэтым шляху, вельмі моцна ўразілі — настолькі, што ледзь не кожныя 100 метраў я спыняўся, каб іх сфатаграфаваць.

І яшчэ крыху «дарожных занатоўкаў». Казахстан аказаўся вельмі гасціннай краінай. У любым кафэ па дарозе можна было спыніцца і пераначаваць.

У Узбекістане, на здзіўленне хлопцаў, узнікалі складанасці пры зносінах па-руску. І цэны аказаліся вышэйшымі, чым у Казахстане, але ў цэлым па гасціннасці і менталітэце ўсё вельмі блізка. Тут падарожнікі наведалі старажытнейшыя гарады Бухару і Самарканд — іх славутасці і старадаўнія вулачкі пакінулі незгладжальнае ўражанне.

Але самым прыемным адкрыццём сталі Таджыкістан і Афганістан — высокагорныя краіны, дзе жывуць памірцы.

— Я шмат фатаграфаваў людзей, якіх мы сустракалі на сваім шляху, і нават зрабіў вялікі праект «Афганістан вачыма дзяцей». Мне было цікава, як яны жывуць, чым займаюцца. У Пакістане людзі ў матэрыяльным плане жывуць у асноўным вельмі бедна. Дзеці, напрыклад, збіраюць смецце ўздоўж дарогі ў мяшкі, а потым нясуць яго, каб здаць і атрымаць якуюсьці капейку. Пры гэтым я дзівіўся лёгкаму стаўленню гэтых людзей да жыцця. Яны лічаць сябе багатымі, калі ў іх ёсць дзеці і яны цэлыя і здаровыя.

Адна дзяўчынка гадоў 10, якую хлопцы сустрэлі на Паміры, размаўляла адразу на пяці мовах. Пры гэтым яна гутарыла з імі на роўных, разважала вельмі па-даросламу.

— У знак нашага захаплення мы падарылі ёй калонку. Але і з намі людзі пастаянна чымсьці дзяліліся: давалі з сабой у дарогу яблыкі, гранаты, хлеб.

Па Кітаі Ягор шмат падарожнічае па-за экспедыцыяй: толькі за 2025 год ён наведаў больш за 10 гарадоў-мільённікаў.

— Мне ў паездцы было даволі лёгка, але мой напарнік прызнаўся, што без мяне наўрад ці справіўся б. У Кітаі важна хаця б мінімальна ведаць кітайскую, бо англійскую многія не разумеюць.

«Хачу рабіць тое, чаго да мяне ніхто не рабіў»

У кастрычніку–лістападзе на Паміры турыстаў ужо не сустрэнеш: наўрад ці хтосьці адважыцца падарожнічаць у такіх суровых умовах, тым больш на веласіпедах. Дык што ж рухала Ягорам?

— Мяне натхняе ідэя рабіць тое, чаго ніхто не рабіў. Дакладней, рабілі адзінкі. Таму я праехаў праз Памірскі тракт на веласіпедзе ва ўмовах высокагор’я, пераадолеўшы адзнаку 4655 метраў над узроўнем мора. Гэта вышэй за базавыя лагеры піка Леніна і Эльбруса, адкуль альпіністы здзяйсняюць свае ўзыходжанні. Круціць колы на такой вышыні здаецца поўным вар’яцтвам, тым больш у лістападзе. Але я хацеў паказаць, што ўсё магчыма, і распавесці пра тыя краіны, якія здаюцца закрытымі, пужлівымі, незвычайнымі, але аказваюцца гасціннымі.

У дзяцінстве Ягор натхняўся кнігамі пра падарожжы. Прыкладам для яго служаць і подзвігі вялікіх падарожнікаў: Мікалая Рэрыха, Фёдара Канюхова, Уладзіміра Несіна, які ходзіць па свеце пехатой (і басанож), або Уіла Стыгера, які ў 1989—1990 гадах перасяк усю Антарктыду на сабачых запрэжках.

— Уявіце, Уілу Стыгеры 81 год, і проста цяпер (на момант інтэрв’ю. — Заўв. Onlíner) ён знаходзіцца ў экспедыцыі на поўначы Канады і цягне сані вагой 150 кілаграмаў!

У Ягора ёсць важны прынцып, які дапамагае яму шмат паспець: перакладаць мары ў задачы, дзяліць на падзадачы — і нічога не адкладаць на потым. Ён кажа, што рухаецца наперад незалежна ад якіх-небудзь абставінаў.

— Ёсць планы на далейшыя падарожжы?

— Вядома! Прама цяпер я рыхтую новую экспедыцыю. Падрабязнасцяў не раскрываю, але яна павінна стаць больш маштабнай, чым усе папярэднія. Закладваю адразу два варыянты маршруту, таму што абстаноўка ў свеце цяпер нестабільная. І адразу ж за ёй рушыць услед яшчэ адна экспедыцыя.

Вы можаце падтрымаць сайт Charter97.org наступным чынам:

РАЗЛІКОВЫ МУЛЬТЫВАЛЮТНЫ РАХУНАК ДЛЯ АХВЯРАВАННЯЎ:

Назва банка: Bank Millennium S.A.
Адрас: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa
IBAN: PL97116022020000000216711123
SWIFT: BIGBPLPW
Імя ўладальніка рахунку: Fundacja “KARTA ‘97”
рызначэнне аплаты: Darowizna na cele statutowe

Звязацца з намі можна праз адрас [email protected]